Все цвета Африки. История, политика и жизнь континента - Семён Геннадьевич Павлюк

Ознакомительная версия. Доступно 29 из 147 стр. боевыми слонами. Надпись на обелиске приводит в «Христианской топографии» Косма Индикоплов, александрийский монах, побывавший в этих местах в VI веке. Причем во времена Космы живые слоны, скорее всего, еще были товаром на продажу в Адулисе. Другой путешественник VII века пишет об увиденном по дороге в Аксум стаде слонов в пять тысяч голов, к которым было запрещено приближаться местным жителям. Эти вымершие ныне североафриканские слоны обитали от Атласских гор Марокко до побережья Красного моря. Ростом они были ниже африканских, зато отличались более покладистым характером и проявляли больше способностей к дрессировке. Именно североафриканских слонов использовал Ганнибал во время перехода через Альпы примерно в те же годы, когда экспедицию за ними в район Адулиса организовал Птолемей III.

Ко времени написания «Перипла» Адулис стал аванпортом Аксумского царства, чья столица Аксум располагалась высоко на Эфиопском нагорье на стыке современных Эфиопии и Эритреи. В те годы климат нагорья был не таким засушливым, как сегодня: здесь собирали по два урожая в год. Богатые месторождения обеспечивали страну железом и золотом. Государство процветало: разбогатевший на торговле с долиной Нила и побережьем Красного моря Аксум стал первым государством Африки южнее Сахары, чеканившим собственные монеты. К III веку Аксумское царство стало настолько влиятельным, что персидский хронист назвал его одной из четырех мировых держав наряду с Персией, Римом и Китаем.

При высоте более 2000 метров над уровнем моря Аксум был удален от морского побережья лишь на пару сотен километров. «Перипл» свидетельствует, что от Адулиса до Колоэ (современный Кохайто) три дня пути, а оттуда до Аксума еще пять. Сегодня Кохайто и Адулис отделены от бывшей столицы царства еще и государственной границей: они расположены в Эритрее, которую называют «африканской Северной Кореей» – за закрытость от внешнего мира и диктаторский режим ее первого и пока единственного президента Исайяса Афеверки (см. ч. 4.5). Чтобы посетить древние города, необходимо получить специальное разрешение властей, сопровождение гида обязательно. От Кохайто остались едва выступающие над поверхностью руины дохристианского храма, а чтобы найти Адулис, пришлось и вовсе закопаться в землю.

Итальянские археологи с удовольствием отвлекаются от работы и показывают редким туристам фундамент византийской базилики V века. Я не большой поклонник раскопок, но руководитель археологической экспедиции рассказывает настолько увлекательно, что воображение дорисовывает не только своды церкви, но и входящего в нее на молитву Косму Индикоплова.

После экскурсии археологи приглашают в экспедиционную палатку на чашку кофе (иначе какие же они итальянцы?). Иду вслед за ними по хрустящему ковру из черепков. Не удерживаюсь и поднимаю с земли двухтысячелетний розовый кусок глиняной посуды. Борюсь с секундным искушением сунуть его в карман и кладу обратно. Это принадлежит музею, музею под открытым небом под названием Адулис, который только сейчас начинает открывать современному миру свою историю.

В середине XX века итальянцы были не столь щепетильны: в 1937 году Муссолини увез в Рим в качестве военного трофея один из царских обелисков древнего Аксума. Обелиски – своего рода аксумский ответ египетским пирамидам: высокие (до 33 метров) стелы указывали место захоронения царей и высокопоставленных чиновников. В современном Аксуме зафиксировано более 140 таких монументов, но более всего выделяются шесть огромных царских обелисков первой половины IV века. Примерно в 330 году царь Эзана принял христианство, и традиция строительства прекратилась (хотя во имя самого себя Эзана обелиск все же построил).

Обелиски Аксума IV века. На первом плане упавший 33-метровый обелиск, на заднем – укрепленный подпорками обелиск Эзаны и свободно стоящий обелиск, побывавший в Италии

С течением времени большинство обелисков обрушили войны или землетрясения, но два продолжали стоять: 21-метровый обелиск царя Эзаны и его сосед высотой в 24 метра. Его-то и утащил в Рим Муссолини, установив на Пьяцца ди Порта Капена. В 2005 году монумент вернули в Эфиопию, а в 2007 году торжественно установили на прежнем месте. В это же время распорками укрепили соседний обелиск Эзаны, чтобы восстановительные работы не обрушили последний не тронутый временем и человеком великий монумент.

У каждого путешественника есть список исторических памятников, которые он мечтает увидеть, но посмотреть на один и тот же в двух разных местах – действительно уникальный опыт. Мне повезло: в 2003 году я видел аксумский обелиск в Риме, а спустя шесть уже наблюдал его на исторической родине.

Муссолини следовал моде, заложенный римским императором Августом, который привез в Рим египетский обелиск из Гелиополиса: сейчас он стоит на Пьяцца-дель-Пополо. Сегодня в одном только Риме восемь древнеегипетских обелисков. А еще они стоят на площади Согласия в Париже, на набережной Темзы в Лондоне, в Центральном парке Нью-Йорка. Не знаю, требуют ли их обратно египтяне, и стоит ли возвращать их на родину. Но уникальность аксумского обелиска такова, что его европейская ссылка стала бы огромной потерей для истории всей Африки. В Риме обелиск терялся среди прочих монументов в богатом историей городе, к тому же был неудачно расположен на фоне современной штаб-квартиры ФАО[20], а в 2002 году в стелу ударила молния, повредив его навершие. Здесь же, на фоне горных отрогов, отмечающих границу Эфиопии и Эритреи, он на своем месте и вписан в окружающий ландшафт. Именно в Аксуме я по-настоящему всмотрелся в декор вернувшегося домой памятника.

Царские обелиски не похожи друг на друга, но все представляют собой стилизацию многоэтажного дома. В основании стелы из камня выступает барельеф двери, а дальше по всем сторонам поднимаются изображения этажей-окон. На стеле царя Эзана насчитывается девять таких этажей, на каждом – четыре окна в ряд. Если прибавить первый этаж с дверью, выйдет настоящий античный небоскреб. Любопытно, что точно такие же небоскребы можно найти по другую сторону Красного моря, только там действительно жили. В поселке Шибам долины Хадрамаут (восточный Йемен) и сегодня стоят средневековые глиняные дома по 10–11 этажей. История Шибама восходит как минимум к III веку: подобная технология вполне могла существовать и в античные времена. А учитывая теснейшие торговые и политические связи Аксума и государств Южной Аравии (включая периоды взаимных завоеваний), легко предположить, что традиция высокоэтажных домов пустынного Хадрамаута была переделана на Эфиопском нагорье в сакральную архитектуру.

То, что хамитская теория трактовала как одностороннее влияние внешних сил на Африку, на деле оказалось влиянием взаимным. Доколониальные государства Африки южнее Сахары входили в зону контакта древневосточных, античных, а потом и средневековых цивилизаций в качестве равноправных участников. И тот факт, что государства Куша долгое время были вассалами Египта, а на ранний Аксум сильно повлияло южноаравийское царство Саба, ничуть не умаляет их собственную историю и достижения культуры. Тем более что они в итоге превзошли

Ознакомительная версия. Доступно 29 из 147 стр.